Plūstoši ūdens sildītāji, kas darbojas ar dabīgu un sašķidrinātu gāzi - ierīces ir diezgan uzticamas un reti sabojājas. Nelielus darbības traucējumus, kas rodas darbības laikā, lietotājs pats var novērst. Gāzes meistars problēmu atrisina burtiski 5 minūšu laikā, bet pieprasa samaksāt par zvanu - vai šī ir pazīstama situācija? Izvairīties no šādiem gadījumiem nav grūti - mēģiniet labot gāzes kolonnu ar savām rokām, vadoties pēc mūsu norādījumiem.
Ūdens sildītāja darbības algoritms
Ja jums ir maz ideju par ierīci un mūsdienu gāzes kolonnas darbības principu, iesakām iepazīties ar šo sadaļu, pretējā gadījumā ierīci salabot nebūs iespējams. Atmosfēras sildītāja ar atvērtu sadegšanas kameru dizains ir parādīts zemāk diagrammā.
Piezīme. Fotoattēlā redzama vecā stila kolonna ar manuālu degļa aizdedzi no pjezoelektriskā elementa. Ierīču (ieskaitot krievu zīmolu Neva) atjauninātās versijas tiek automātiski aizdedzinātas, enerģijas avots ir akumulatori vai 220 voltu mājas tīkls.
Kolonna ar turbokompresoru ir sakārtota līdzīgi, tikai sadegšanas kamera ir pilnībā aizvērta, un ventilators piegādā degli gaisam. Algoritms vienības palaišanai un ūdens sildīšanai karstā ūdens vajadzībām izskatās šādi:
- Pēc maisītāja krāna atvēršanas caur ūdens vienību un kolonnas siltummaini notiek plūsma.
- Vardes ķermenī uzstādītā membrāna ūdens spiediena dēļ stumj stumbru uz priekšu. Pēdējais saspiež mehāniskā vārsta atsperi gāzes blokā, atverot degvielas pāreju uz degli.
- Tajā pašā laikā stienis atbrīvo mikroslēga pogu, aizverot solenoīda vārsta ķēdi. Tas darbojas un sāk gāzi padeves caurulē, kur jau ir atvērts atsperes vārsts.
- Šajā brīdī impulsa ierīce piegādā augstsprieguma izlādi elektrodiem, kas uzstādīti netālu no degļa. No dzirksteļaizdedzes sākas ūdens sildīšana.
- Elektromagnētiskā vārsta ķēdē secīgi tiek iekļauti 3 sensori - vilkme, pārkaršana un liesma (jonizācija). Kad pēdējais atklāj ugunsgrēku, dzirksteļošana apstājas.
Atsauce. Vecajos ūdens sildītājos divu elektrodu vietā, kas aizdedzina galveno degli, tiek izmantots viens kontakts un pastāvīgi degošs aizdedzis. Liesmas klātbūtni uzrauga ar termopāri.
Tagad apsveriet vissvarīgāko punktu, kas nepieciešams veiksmīgam remontam. Kādos apstākļos kolonna automātiski izslēdzas (galvenais deglis izslēdzas):
- kad ūdens plūsma un spiediens pazūd, “varde” atbrīvo stūmēju, atveras mikro slēdzis, tiek pārtraukta elektrovārsta jauda;
- ja jonizācijas elektrods “neredz” liesmu un nedod atbilstošu signālu, magnētiskais vārsts aizver gāzi;
- skurstenī pazūd iegrime, sensors pārtrauc ķēdi un elektromagnēts izslēdzas, bloķējot degvielas padevi;
- Tāpat uz siltummaini uzstādīts pārkaršanas sensors iedarbojas uz gāzes bloku.
Izprotot darbības principu, varat sākt diagnosticēt kolonnu darbības traucējumus un veikt remontu pats.
Kolonna sākotnēji neiedegas
Pirms kāpt iekšā ūdens sildītājā, ir vērts veikt virkni elementāru darbību:
- Nomainiet baterijas un notīriet kontaktus barošanas nodalījumā.
- Pārliecinieties, vai aukstā ūdens sistēmā ir dabiska skursteņa iegrime un normāls spiediens.
- Pārbaudiet drošinātāju uz turbokompresora kolonnas. Mēģiniet pārslēgt importēto ierīci, apgriežot kontaktdakšu kontaktligzdā - daži modeļi ir jutīgi pret fāzu izvietojumu.
- Notīriet netīrumu filtru, kas uzstādīts uz aukstā ūdens padeves caurules. Dažreiz acu pie ieejas nodrošina pats ūdens sildītāja dizains.
- Pēc karstā ūdens maisītāja atvēršanas ievērojiet aizdedzes elektrodus - uz tiem vajadzētu uzlēkt dzirksteles. Aparātā ar turbokompresoru ar slēgtu kameru izlāžu klikšķis ir skaidri dzirdams.
Padoms. Ja aiz loga ir ārēja pieeja aizdedzes elektrodiem, nekavējoties notīriet to darba daļu ar garu suku.
Vai uzskaitītās darbības nav izdevušās? Pēc tam noņemiet kolonnas vāku un pārejiet pie problēmu novēršanas, ievērojot soli pa solim sniegtos norādījumus:
- Atveriet karstu ūdeni (lūdziet palīgu) un vērojiet kāta kustību, kam spiediena plāksne jāpārvieto no mikroslēga pogas. Ja stūmējs nepārvietojas, iemesls ir 100% paslēpts ūdens bloka iekšpusē. Mums tas būs jāizjauc, jātīra un jāmaina membrāna.
- Stumbrs nospiež uz plāksnes, bet poga paliek nospiesta. Droši vien stūmēja gājiens samazinājās, pateicoties “vardes” iekšpusē esošajam putnam, kurš ir jāatver un jātīra.
- Stumdītājs pārvietojas, poga izslēdzas, bet dzirksteles nav. Noteikti pie vainas ir mikroatslēga, to diagnosticē šādi: atvienojiet tā savienotāju un aizveriet 2 spailes ar skrūvgriezi. Ja slēdzis neizdodas, pēc tieša īssavienojuma uz elektrodiem parādīsies dzirkstele.
- Izlāde slīd uz vienas adatas, otrā klusē. Izvelciet augstsprieguma kabeli no elektrodu korpusa, nedaudz sagrieziet un ievietojiet to atpakaļ.
- “Varde” darbojas, mikroslēdzis darbojas, elektrodi dzirksteļo, bet aizdegšanās nenotiek. Tātad, gāze netiek piegādāta - elektromagnētiskais vārsts ir aizvērts. Atvērtās ķēdes vainīgie ir vilces un pārkaršanas sensori; lai tos pārbaudītu, pārmaiņus tie jānoslēdz ar vadu. Vēl viena iespēja ir svina vadu pārtraukums vai lūzums, ko diagnosticē, sastādot numuru ar multimetru.
Svarīga nianse. Kad esat atradis mikroslēdža darbības traucējumus, uzstādīšanas vietā noteikti pārbaudiet ūdens bloka korpusu. Gadās, ka elements piepildās ar ūdeni, kas pilē no stumbra blīvējuma. Ir nepieciešams demontēt "varde", izvilkt noplūdušo blīvējumu un ievietot jaunu rezerves daļu.
Kā nomainīt membrānu
Gumijas (vai silikona) membrānas nomaiņas procedūra dažādu ražotāju kolonnās maz atšķiras. Lai patstāvīgi noņemtu un izjauktu gāzes-ūdens bloku, jums būs nepieciešams standarta rīks - uzgriežņu atslēgas, skrūvgrieži un knaibles. Procedūra ir šāda:
- Izslēdziet gāzes un aukstā ūdens krānus pie piegādes cauruļvadiem, noņemiet ierīces apvalku.
- Atvienojiet ūdens apgādes sistēmas atzarojumus un degvielas padevi.
- Noskrūvējiet siltummaiņa cauruli no “vardes” (atrodas labajā pusē), pārvietojiet to uz sāniem vai atvienojiet traucējošos vadus.
- Noskrūvējiet ierīces stiprinājumu pie korpusa un noņemiet montāžas bloku.
- Izjauciet membrānas bloku, atskrūvējot 4–8 stiprināšanas skrūves. Noņemiet nelietojamo diafragmu un ielieciet rezerves daļu, iepriekš notīrot kameras iekšpusi no mēroga un netīrumiem.
Piezīme. Vienkāršās ķīniešu ierīcēs varde var tikt izjaukta, nenoņemot visu ūdens-gāzes bloku. Pietiek atvienot siltummaini cauruli un skrūves uz atloka.
Rūpīgi izjauciet mehānismu, lai nepazaudētu blīves vai gumijas gredzenus. Pēc gāzes caurules pievienošanas salieciet apgrieztā secībā un pārbaudiet savienojumu uzticamību ar mazgāšanas metodi.
Novecojušās kolonnās ar dakts un termopāri membrāna tiek mainīta saskaņā ar to pašu tehnoloģiju. Atšķirība ir ūdens mezgla orientācijā un atrašanās vietā - šeit bloks stāv stāvus, kā parādīts fotoattēlā.
Nomainiet noplūdes kāta blīvējumu
Ja pamanāt ūdens noplūdi, kas pilēja no vardes uz mikro slēdzi, nekavējoties nomainiet nodilušo blīvējumu. Mitrā “piekabe” ātri kļūs bezvērtīga, kolonna pārstāj degt, kā rezultātā vienas daļas vietā būs jāiegādājas 2 daļas.
Kā pats nomainīt eļļas blīvējumu:
- Veiciet visas iepriekšējā sadaļā norādītās ūdens bloku demontāžas darbības.
- Izjauciet "varde", nolieciet pusi ar membrānu malā. No otrās daļas noņemiet plastmasas plāksni, to nedaudz nospiežot ar skrūvgriezi.
- Izskrūvējiet uzgriezni no iekšpuses ar gredzenveida uzgriežņu atslēgu vai galvu un noņemiet stūmēju.
Atsauce. Dziedzera un kāta montāžas metode ir atkarīga no gāzi izmantojoša karstā ūdens uzstādīšanas markas. Neva kolonnās stūmējs tiek izvilkts ar plāksni, un gumijas gredzens ir paslēpts zem skrūves.
Var iet vēl 2 veidos: nomainiet visu kātu (ieteicams) vai tikai gumijas blīvējuma gredzenus. Pirmais atrodas stūmēja galā, otrais tiek iespiests uzgrieznī. Iegūstiet identiska izmēra gredzenus un nomainiet nolietotās detaļas.
Lūdzu, ņemiet vērā: kāta garums un dziedzera diametrs ir atkarīgs no gāzes kolonnas markas un markas; tas nedarbosies ar citu modeli. Izjaukšanas process ir parādīts videoklipā:
Kāpēc kolonna iziet?
Loģiski pamatosim: ja aizdegas gāzes degļa ierīce, ūdens bloks un dzirksteļošanas sistēma darbojas pareizi. Problēma slēpjas solenoīda vārstā, precīzāk, tā izslēgšanā un degvielas padeves pārtraukšanā. Traucējummeklēšana tiek samazināta līdz 3 sensoriem:
- vilce;
- jonizācija;
- siltummaiņa pārkaršana.
Par iegrimes sensora nepareizu darbību jau tika minēts iepriekš - nepiemērots elements neļāva kolonnai sākties. Fakts ir tāds, ka dažādu marku sildītāji var darboties dažādos veidos, dažos iegrimes sensors neļauj degli iedegties, citās tas deg vēlāk, pēc gāzes uzliesmojuma. Rezultāts - kolonna iedegas un nekavējoties izdziest.
Pārbaudes metode nav mainīta - mēs aizveram vilces sensora spailes ar vadu un ieslēdzam ūdens sildītāju. Ja deglis neiziet, ielieciet jaunu daļu. Pastāvīgi nevēlas pastāvīgi izmantot pārejas stiepli, nevis mirušu vilkmes termostatu!
Liesmas jonizācijas sensors (termopārs) ģenerē līdzstrāvu, kad adatas galu silda degļa liesma. Signāls tiek nosūtīts uz vadības moduli un drošības solenoīda vārsta spoli, turot to atvērtu. Vilces un pārkaršanas sensori ir savienoti virknē ar vienu un to pašu ķēdi.
Galvenais brīdis. Tiklīdz signāls no termopāra pazūd, elektromagnēts izslēdzas, gāzes plūsma apstājas - kolonna izdziest.
Kā pārbaudīt un labot jonizācijas sensoru:
- Izolēts kabelis no impulsa aizdedzes moduļa ir piemērots adatai, kas atrodas sadegšanas zonā. Noņemiet stieples galu no kontaktligzdas un saīsiniet to par 0,5-1 cm, lai nodrošinātu uzticamu kontaktu.
- Pielāgojiet 6,5 mm atstarpi (vai citu saskaņā ar ražotāja pieprasījumu) starp adatas galu un degļa virsmu, lai tūlīt pēc aizdegšanās būtu optimāla sildīšana.
- Ja iepriekšējās darbības nepalīdzēja, mēģiniet aizvērt siltummaiņa pievienotā pārkaršanas sensora spailes ar vara stiepli.
- Vai kolonna turpina aizdegties sekundi pēc aizdegšanās? Demontējiet termopāri, pievienojiet voltmetru tā kontaktiem un sildiet adatu ar gāzes plīts degli. Darbojošs sensors piešķirs spriegumu 0,02 volti vai vairāk. Ja skaitlis ir mazāks, dodieties iegādāties jaunu termopāri.
Retos gadījumos pats elektromagnēts vai aizdedzes moduļa spole neizdodas. Pirmo var pārbaudīt ar ommetru - pēc kārtas pievienojiet ierīci diviem no trim spailēm. Normāli rādījumi pirmajā pārī ir 400 ... 600 omi, otrajā - 7 ... 8 omi, trešajā - aptuveni 400 omi (dati par Neva skaļruņiem ir parādīti, citās ierīcēs var atšķirties). Lai diagnosticētu pulsa bloķēšanu, jums būs jāzvana speciālistam.
Kad ūdens sildītājs izslēdzas pēc 5-15 minūtēm pēc palaišanas, ir iespējamas šāda veida problēmas:
- siltuma apmaiņas šūnas ir pusi pilnas, ūdens plūsma ir vāja, ierīce ātri pārkarst, kas iedarbina sensoru;
- pārāk mazs spiediens ūdens apgādē, rezultāts ir līdzīgs;
- citu sastāvdaļu un detaļu darbības traucējumi, kas izraisa siltummaiņa kritisku sildīšanu.
Secinājums. Ja deglis pēc kāda laika izslēdzas, jums jāmeklē pārkaršanas cēlonis, iespējams, pats sensors ir labā stāvoklī. Bieži sastopama problēma ir siltummaiņa ilgtermiņa mērogs, ko dažādos veidos var noņemt mājās.
Citas plūsmas sildītāju darbības traucējumi
Papildus uzskaitītajām problēmām kolonnu īpašniekiem jārisina šādas problēmas:
- vāja dzirksteļošana, reizēm izslīd vienreizējas izlādes, gāze neuzliesmo;
- aizdegšanos pavada spēcīga kokvilna;
- pēc karstā ūdens vārsta aizvēršanas deglis turpina strādāt līdz brīdim, kad spēcīgas sildīšanas dēļ (pēc sensora komandas) elektromagnēts izslēdz degvielas padevi;
- spontāna aizdegšanās pēc pievienošanas strāvas avotam;
- nepietiekams siltums;
- ūdens plūst no ūdens sildītāja.
Padomi par vāju elektrodu izlādi. Ja baterijas un kontakti ir kārtībā, mēģiniet notīrīt elektrodu galus, noregulējiet atstarpi starp adatām un degļa plakni (vērtība ir norādīta izstrādājuma datu lapā). Ja rezultāta nav, zvaniet kapteinim - visticamāk, iemesls ir impulsa blokā.
Problēmas ar dzirksteļošanu rada pops - gāzei izdodas uzkrāties sadegšanas kamerā, pirms veidojas pietiekami jaudīga izlāde. Ja dzirkstele paliek vāja, degvielas maisījums ar gaisu aizdegas, sasniedzot augstu koncentrāciju, ko papildina mikroeksplozija. Bija gadījumi, kad pops sabojāja siltummaini, salauza blīves un normālu kontaktu sensoru elektriskajās ķēdēs.
Turpināt sildīšanu pēc ūdens izslēgšanas ir diezgan bīstams darbības traucējums. Ja tas sakrīt ar pārkaršanas sensora kļūmi, siltummainī veidojas tvaika fāze, kas spēj salauzt vara caurules un šūnas. Iemesls ir “vardes” kāta pielīmēšana, kas atver gāzes vārstu. Kā salabot:
- Noņemiet ūdens moduli atbilstoši iepriekš sniegtajiem norādījumiem.
- Izjauciet "varde", noņemiet plastmasas plāksni.
- Noskrūvējiet uzgriezni (vai skrūvi) membrānas kameras kreisajā pusē, noņemiet stūmēju.
- Nomainiet blīves, rūpīgi notīriet visas detaļas, ieskaitot atsperes monostatu (kas atrodas "vardes" labajā pusē aiz membrānas).
Spontāna apkures sākšana, neieslēdzot ūdeni, ir stūmēja iesprūšanas sekas. Kad ierīces deglis neizslēdzas un termostats ieslēdzas, lietotājs uz laiku izslēdz strāvas avotu. Tā kā kāts paliek nospiests, pēc barošanas atjaunošanas kolonna ieslēdzas pati, neatverot karstā ūdens vārstu. “Apstrādes” metode ir aprakstīta iepriekš.
Sliktas apkures iemesls ir vienības galveno elementu - siltummaiņa un degļa - kopējais piesārņojums. Kolonna ir pilnībā jāizjauc un jāuztur, labāk ir uzticēt šādu darbu kapteinim. Izdegšanas un noplūdes gadījumā siltummaiņas aparāts ir jānoņem un pareizi jāaizzīmogo, ko ne vienmēr ir iespējams veikt mājās.
Secinājums
Mēs pārbaudījām tikai visbiežāk sastopamos momentāno gāzes ūdens sildītāju sadalījumu, kurus ir samērā viegli labot. Nav reāli izdomāt retas un eksotiskas situācijas, to ir pārāk daudz. Piemērs: jūs veicāt remontu dzīvoklī, uzstādījāt jaunus izvadus, mainot fāzi un nulli. Tādēļ importētas izcelsmes turbostacija var nonākt kļūdainā stāvoklī. Un pēdējais: ja dzirkste vājina uz elektrodiem vai dzirkste pazūd, mēģiniet baterijas pārvietot nodalījumā banālā veidā.